天然染料，一般来源于植物、动物和矿物质,以植物染料为主。植物染料是从植物的根、茎、叶及果实中提取出来。如:靛蓝、茜草、紫草、红花、桑、茶等。动物染料数目较少,主要取自贝壳类动物和胭脂虫体内,如:虫(紫)胶、胭脂虫红、虫胭脂等。矿物染料是从矿物中提取的有色无机物质,如铬黄、群青、锰棕等。近年来人们发现细菌、细菌、霉菌等微生物产生的色素也可作为天然染料的来源。天然染料定义：天然染料是指从植物、动物或矿产资源中获得的、不经人工合成，很少或没有经过化学加工的染料。 [1]未来，随着科技不断进步，染料的性能将更加多样化和功能化。华东环保染料加工

分散染料则是一类结构简单、水溶性极低的非离子染料。它们在染浴中以微小颗粒的分散体存在，主要用于聚酯纤维的染色和印花。染色时，借助分散剂将染料均匀分散在染液中，再对各类合成纤维进行染色。还原染料大多属于多环芳香族化合物，其分子结构中不含水溶性基团。在碱性水溶液中，它们可以被还原成水溶性的隐色体钠盐，进而上染纤维，并通过氧化重新成为不溶性染料固着在纤维上。这类染料主要用于纤维素纤维的染色。不同类型的荧光增白剂可适用于各种纤维的增白处理，它们通过直接处理织物，并借助自身亲和力或交联剂的作用，牢固地固着在纤维上。福建阳离子染料加工染料的浓度、温度、时间等参数对染色效果有明显影响。

1857年，英国化学家伯琴（W.H.Perkin）将其创新的苯胺紫染料成功实现工业化，这标志着头一个人工合成染料的诞生。自此，染料生产进入了新的历史阶段，以1857年为分界线，此前主要聚焦于天然染料的提取与加工，此后则迎来了合成染料的生产与加工的繁荣时期。据《染料索引》记载，全球范围内合成的染料种类已逾7000种，其中经常投入生产的也有2000余种。尽管合成染料的历史只有短短160年，但其发展速度之迅猛，令人瞩目。此外，染料的分类方法也有两种：一是依据染料的性能和应用方式来划分，这种分类方式被称为应用分类；二是根据染料的化学结构或其特性基团来进行分类，这种分类方式则称为化学分类。

硫化染料：这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维。但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。分散染料：这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。酸性染料：这类染料具有水溶性，大都含有磺酸基、羧基等水溶性基因。可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。涂料：适合于所有纤维，通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。纺织染料的技术创新将推动智能制造与数字化进程。

硫化染料：硫化染料是一类水不溶性染料，一般是由芳胺类或酚类化合物与硫磺或多硫化钠混合加热制得，这个过程叫做硫化。硫化染料主要用于纤维素纤维的染色。染色时，它们在硫化碱溶液中被还原为可溶状态，上染纤维后，经过氧化又成不溶状态固着在纤维上。荧光增白剂：荧光增白剂可看作一类无色的染料，它们上染到纤维、纸张等基质后，可吸收紫外线，发出蓝色光，从而抵消织物上因黄光反射量过多而造成的黄色感，在视觉上产生洁白、耀目的效果不同类型的荧光增白剂可用于各种纤维的增白处理。它们直接处理到织物上，通过自身亲和力或交联剂而固着在纤维上。非洲阿丁克拉布用树皮染料，符号纹样承载部落文化。江西尼龙用染料现货直发

分子级分散染料粒径<100nm，提升涤纶得色量15%，色牢度达5级。华东环保染料加工

在染色过程中，分散染料通过与助剂和分散剂的相互作用，制备成染液。这些染料分子在特殊染色技术的帮助下，如载体法、高温高压法或高温热熔法，能够克服聚酯纤维的疏水性和高结晶度，深入纤维内部。通过加入助剂，染料分子的扩散速度得到提升，从而顺利进入被膨化和增大的纤维空隙中。较终，染料分子凭借分子间引力和氢键与纤维牢固结合，完成对涤纶的染色。整个过程需要在弱酸性环境下进行，以防止分散染料及涤纶在高温和碱的作用下发生水解。华东环保染料加工

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